Делюсь опытом. Как я делал профилактику MacBook Air своими руками. Разборка ноутбука Apple MacBook Pro с панелью Touch Bar показала, что с устройством лучше быть очень бережным Разбираем macbook pro retina 13

Демонтаж iFixit всегда хорош тем, что по нему можно наглядно отследить все изменения, о которых вещали докладчики, и шумела пресса. Набрав достаточно положительных и отрицательных о новых MacBook Pro, мы решили погрузиться в «железные» дебри, а инженеры, постоянно летающие в Австралию, чтобы урвать свежие релизы из первых рук, оперативно предоставили полный разбор MacBook Pro 13″ без Touch Bar.

На растерзание была выбрана модель без новомодной панельки. Её характеристики:

• 13.3″ Retina-дисплей с IPS-матрицей, дающей разрешение 2560 x 1600 пикселей (227 точек/дюйм) с глубиной цвета P3
• процессор Intel Core i5 Skylake с частотой 2.0 ГГц (Turbo Boost до 3.1 ГГц) со встроенными видеочипом Intel Iris Graphics 540
• 8 ГБ оперативной памяти с частотой 1866 МГц LPDDR3 (можно установить 16 ГБ)
• твердотельный накопитель объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ
• два порта Thunderbolt 3 (USB-C) с поддержкой зарядки, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 второго поколения
• расцветка «Серебро» или «Серый космос»

При осмотре этой модели MacBoo Pro со всех сторон не обнаружилось ничего, кроме двух портов Thunderbolt 3 слева и одного одинокого джека на 3,5 мм справа. Выходит, политика, которую купертиновцы применили к iPhone 7, не работает на Маках…пока не работает. Интересно, хорошо это или плохо? :)

Сборка А1708 не щеголяет сенсорной панелькой со смайликам, зато здесь нашлось место необычайно длинной механической кнопке Escape. Конечно же, вместе с остальным функциональным рядом.

Маньяки, сравнивающие габариты и без того тоненьких и невесомых ноутбуков (ультрабуков) от Apple, могут насладиться изображением выше, где новый MacBook Pro 13″ расположился по соседству с просто MacBook 12″. Здесь, кстати, воочию прослеживается единая дизайнерская тенденция. А как бросается в глаза двукратно разросшийся трекпад!

Так, уже хватит любоваться и пора переходить к непосредственному разбору, тем более, первый шаг не меняется на протяжении 6 лет. Да-да, пенталобовские винты на задней крышке маринуются аж шесть лет. Цифра «6» отразилась и на количестве крепёжных элементов, количество которых тоже сократилось с 8 штук в MacBook 2015 и с 10 штук большинства MacBook Pro.

Зато сама задняя крышка оказала серьёзное сопротивление, поэтому не обошлось без использования присоски, зарекомендовавшей себя при демонтаже iPhone. Нужно подцепить кусок металла, а затем поддеть его медиатором, чтобы добраться до электроники.

Что сразу попало в поле зрения, так это защищённые винты Т5, являющиеся солидной защитой для блока батареи.

За откинувшейся створкой коннектора нашлись две маленьких медных площадки, отвечающих за плюс и минус (землю).

Потом ведомые интуицией инженеры iFixit провели более лёгкую процедуру извлечения трекпада, который отныне не прячется под батареей. Позади Force Touch, кстати, был закреплён тот самый «волшебный» магнит, держащийся исключительно на винтах и пружинных коннекторах.

За трекпад отвечают следующие компоненты:

• красный — чип ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
• оранжевый — тач-контроллер Broadcom BCM5976C1KUFBG

Лёгкость, с который специалисты добрались до трекпада, моментально уравновесилась обильным количеством клея на пути к аккумулятору. Старые друзья, нагреватель и пластиковая лопатка, снова пригодились.

Литий-полимерные блоки покинули липкую ванну и открыли первый действительно важный факт — на 27% уменьшенную ёмкость аккумулятора. Даже не вглядываясь в характеристики, где пропечатаны 4781 мАч, лишения становятся очевидными, ведь в корпус MacBook Pro 13″ установлено три панели вместо шести.

SSD в «камуфляже» моментально перевёл на себя внимание. После удаления защитной ленты плата стандарта PCI-e благополучно отстыковалась, подтвердив второй факт — собственноручно заменяемые твердотельные накопители, вот только, напоминаем, любой SSD установить не получится, всё равно придётся раскошелиться.

Более дотошный осмотр хранилища выявил производителя и другие компоненты. Накопитель произведён SanDisk, ныне собственность Western Digital; об остальных деталях — ниже:

• красный — флеш-память SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 ГБ (4 шт.)
• оранжевый — контроллер Apple 338S00227
• жёлтый — Texas Instruments 58879D MOSFET
• зелёный — F4432ACPE-GD-F типа Micron 512 MB DDR2 RAM
• голубой — запаянный SSD-контроллер Apple 338S00199

Извлечение динамика традиционно не получилось осуществить одной левой, потому что его защищали прикрученные прокладки, чтобы погасить вибрации, которые непременно произведут новые динамики с улучшенным «бум-эффектом».

Теперь ничего не мешало освобождению материнской платы, где выяснилось, что «улучшенной архитектурой» на самом деле являлось изменение положений винтов радиатора на задней стенке.

• красный — SKhynix H9CCNNNBJTML
• оранжевый — Texas Instruments TPS51980 Buck Converter для управления питанием памяти
• жёлтый — Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi модуль
• зелёный — Intel DSL6510 Thunderbolt 3 контроллер
• голубой — Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
• синий — Broadcom BCM15700A2 процессор камеры
• фиолетовый — Micron 512 MB DDR3L SDRAM

На другой стороне:

• SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 high-speed synchronous DRAM
• Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (as seen in the 2016 Retina MacBook)
• 2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
• Winbond SpiFlash 64 Mb serial flash memory
• Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI system management controller
• Cirrus Logic CS42L63A Audio Codec
• Intersil 95828 HRTZ X630MRR

Теперь о полноценном выжившем — джеке 3,5 мм для наушников, но в качестве одного модуля, к которому прикреплены 2 микрофона, тянущиеся вниз к вентилятору.

К всеобщему удивлению, Apple перенесла вентиляторы из модели 2012-го года. Местные «карлсоны» очень и очень тихие благодаря ассиметричной посадке лопастей.

Чуть ниже экрана, было обнаружено «железо», отвечающее за жизнь огромного числа Retina-пикселей:

• B1332BDPA 090BX 1605
• National Semiconductor 67A800U 49B1-04
• Texas Instruments 65CLKEI TPS65157
• NXP LPC812 ARM Cortex M0+ 32-bit MCU
• Texas Instruments TPS65158 High Resolution LCD Bias IC for TV

С особой любовью закрепила Apple защиту для петель, чтобы Макбук не рассыпался пополам. Эта же защита играет роль антенны. Насчёт работы петли: пружинный механизм закручивает кабель, когда дисплей закрыт, и раскручивает при открытии. Именно поэтому крышка стала закрываться легче.

Петли представляют собой демонстрацию технологию литья под давлением: они тоненькие, лёгкие и прочные.

А вот и второе поколение клавиатурной «бабочки» во всей красе. Из отличий можно выделить более высокие колпачки, делающие поиск клавиш комфортнее, и купольный механизм, отвечающий за улучшенную стабильность, по сравнению с обычными MacBook.

iFixit заслуженно присудили новому MacBook Pro 13″ без Touch Bar 2 из 10 баллов по шкале ремонтопригодности, порадовавшись только легко отсоединяющемуся трекпаду. Больше всего трудностей вызвало количество клея вокруг батареи, пенталобовские винты, припаянная к материнской плате оперативная память и нестандартный тип твердотельных накопителей PCIe. В общем, тюнинговать новые «прошки» проблематично, дорого и отнюдь не безопасно.

Потребность в разборке Макбука чаще всего возникает при его поломке или необходимости чистки устройства. Если MacBook куплен недавно и стоит на гарантии, тогда для произведения операции лучше воспользоваться услугами специалистов сервисного центра, однако, в случае окончания гарантийных обязательств производителя, гораздо дешевле и выгодней отремонтировать дорогостоящий Макбук самостоятельно. Стоит отметить, что если устройство находится на гарантии, даже один открученный винтик на корпусе устройства может лишить привилегий потребителя. Отнеситесь к этому очень внимательно, чтобы в дальнейшем не было проблем с производителем.

Если вам необходимо разобрать ваш Мак для чистки или ремонта – мы расскажем, как

Хоть MacBook от Apple и считается уникальной разработкой в компьютерной технике, имеет стильный дизайн, характеризуется очень тонким и оригинальным видом, разобрать и почистить его сможет обычный человек, имеющий даже незначительные познания в технологических особенностях устройств.

Как говорят в народе, глаза боятся, а руки делают. На первый взгляд, к хрупкому и деликатному устройству даже страшно притрагиваться лишний раз без видимой на это потребности. Однако, как и любая другая компьютерная техника, Макбуки от Apple разбираются с помощью набора инструментов и ремонтных приспособлений. Единственным отличием является необходимость приобретения специальных отвёрток для разбора компьютерной техники и пластиковой лопатки, которая потребуется для аккуратной разборки корпусов, так как элементы в них характеризуются миниатюрностью.

Несмотря на количество моделей Макбуков , выпускаемых Apple, технология разборки устройств практически ничем не отличается, различными являются только элементарные отличия в виде количества болтов, их расположения и конфигурации.

Рассмотрим технологию разбора устройств на примере популярных моделей ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air, 2006 и 2008 года выпуска соответственно, являющихся яркими представителями шестого и пятого поколения линейки.

Как разобрать MacBook Pro 13

Разбирать Макбук Про 13 необходимо начинать с демонтажа нижней панели ноутбука. Для этого надо перевернуть устройство нижней частью вверх и открутить восемь миниатюрных винтов, которые её держат.

После снятия крышки владельцу откроется внутреннее содержимое его Макбука. Дальше необходимо вытянуть аккумулятор , для извлечения которого потребуется открутить ещё два винта. Для их изъятия нужна необычная отвёртка на три грани. После этого можно вытянуть батарею, предварительно отключив разъём от материнской платы.

С целью демонтажа и чистки вентилятора , предварительно надо снять привод оптических дисков. Дальше надо открутить обычной отвёрткой три винта, которые держат в корпусе Макбука Pro вентилятор, предварительно отсоединив провод, идущий от вентилятора к материнской плате ноутбука. Вентилятор требуется очень тщательно почистить перед тем, как устанавливать его обратно.

Дальше надо отсоединить провод, который идёт от монитора к плате и открутить семь винтов, крепящих материнскую плату, и два, чтобы отключить разъём для подключения внешнего аккумулятора. Демонтировать оперативную память для очистки ноутбука не требуется, потому снимать её нет смысла.

Дальше, для того чтобы полностью разобрать Макбук Pro 13, потребуется отключить шлейфы, которые идут на тачпад и клавиатуру, а также отсоединить индикатор аккумулятора. Дополнительно придётся демонтировать пластиковый крепёж сигнального кабеля от дисплея и изъять микрофон, который находится в специальном углублённом гнезде. После произведённых операций можно аккуратно и без усилий вытянуть материнскую плату Макбука Pro 13. Радиатор ноутбука и оставшиеся элементы охладительной системы демонтируются вместе с платой. Перевернув плату, можно увидеть сам радиатор. Отсоедините его от общего блока, открутив четыре винта.

Сборка проводится в обратном порядке

На этом разборку ноутбука можно считать завершённой. Остаётся только почистить все элементы системы, заменить пришедшие в негодность детали, если таковые имеются и собрать всё в обратном порядке. Специалисты советуют также перед сборкой MacBook Pro проработать стандартные места специальной термопастой, которая благоприятно влияет на систему охлаждения ноутбука и на срок службы деталей блока.

Как разобрать MacBook Air

Как уже было сказано, разборка разных моделей ноутбуков от Apple не имеет существенных различий. Разбирать Макбук Эйр, как и в предыдущем случае, необходимо начинать со снятия задней панели устройства. Для этого владельцу понадобится редкая отвёртка на пять граней, с помощью которой можно будет открутить восемь крепёжных винтов.

Несмотря на значительную схожесть рассматриваемых моделей, внутреннее пространство модулей значительно отличается. Большую часть корпусного пространства занимает супертонкая батарея, которую необходимо извлечь, открутив несколько винтов всё той же пятилепестковой отвёрткой.

Следующий шаг - демонтаж динамиков. Макбук Air оснащён мощными динамиками, снять которые надо с помощью специальной лопатки из пластика, предназначенной для работы с очень чувствительными микроэлементами и микросхемами.

Дальше последовательно надо демонтировать вентилятор, микрофон, системную плату и радиатор охладительной системы ноутбука. Разбирать Макбук Air несложно, деятельность аналогична предыдущему варианту. Единственным отличием является потребность в звездообразной отвёртке - без неё открутить крепёжные винты на ноутбуке практически невозможно.

После чистки плат, элементов охлаждения ноутбука и вентилятора все детали модуля собираются в обратном порядке. Собрать, так как и разобрать ноутбук, не составляет особой сложности, главное, отнестись к работе ответственно, не потерять при профилактических работах мелкие детали и винты. Для этого специалисты очень часто используют магнитные доски. При складывании мелких металлических элементов на такую доску они не растеряются по комнате.

После сборки остаётся только проверить функциональность устройства. Если работа была произведена правильно, все элементы надёжно установлены на прежние места, то ноутбук будет функционировать без заминок и неисправностей.

Подведём итоги

Специалисты советуют производить профилактическую чистку Макбука не реже чем раз в год. С загрязнением системы охлаждения и внутренних микросхем, Макбук начинает регулярно перегреваться, тормозить и даже зависать. И если в гарантийный период для этой процедуры достаточно лишь обратиться в сервисный центр и профессионалы всё сделают за вас, то после окончания гарантийного периода за такие услуги придётся выложить с кармана кругленькую сумму.

Следуя рекомендациям в этой статье, человек, который имеет отношение к технике и понимает технологию функционирования элементов системы, сможет самостоятельно, без помощи специалистов справиться с поставленной задачей, разобрать устройство и произвести профилактическую чистку Макбука. Главное, отнеситесь к работе ответственно - и у вас всё получится.

Справедливые, не завышенные и не заниженные. На сайте Сервиса должны быть цены. Обязательно! без "звездочек", понятно и подробно, где это технически возможно - максимально точные, итоговые.

При наличии запчастей до 85% процентов сложных ремонтов можно завершить за 1-2 дня. На модульный ремонт нужно намного меньше времени. На сайте указана примерная продолжительность любого ремонта.

Гарантия и ответственность

Гарантию должны давать на любой ремонт. На сайте и в документах все описано. Гарантия это уверенность в своих силах и уважение к вам. Гарантия в 3-6 месяцев - это хорошо и достаточно. Она нужна для проверки качества и скрытых дефектов, которые нельзя обнаружить сразу. Видите честные и реальные сроки (не 3 года), вы можете быть уверены, что вам помогут.

Половина успеха в ремонте Apple - это качество и надежность запчастей, поэтому хороший сервис работает с поставщиками на прямую, всегда есть несколько надежных каналов и свой склад с проверенными запчастями актуальных моделей, чтобы вам не пришлось тратить лишнее время.

Бесплатная диагностика

Это очень важно и уже стало правилом хорошего тона для сервисного центра. Диагностика - самая сложная и важная часть ремонта, но вы не должны платить за нее ни копейки, даже если вы не ремонтируете устройство по ее итогам.

Ремонт в сервисе и доставка

Хороший сервис ценит ваше время, поэтому предлагает бесплатную доставку. И по этой же причине ремонт выполняется только в мастерской сервисного центра: правильно и по технологии можно сделать только на подготовленном месте.

Удобный график

Если Сервис работает для вас, а не для себя, то он открыт всегда! абсолютно. График должен быть удобным, чтобы успеть до и после работы. Хороший сервис работает и в выходные, и в праздники. Мы ждем вас и работаем над вашими устройствами каждый день: 9:00 - 21:00

Репутация профессионалов складывается из нескольких пунктов

Возраст и опыт компании

Надежный и опытный сервис знают давно.
Если компания на рынке уже много лет, и она успела зарекомендовать себя как эксперта, к ней обращаются, о ней пишут, ее рекомендуют. Мы знаем о чем говорим, так как 98% поступающих устройств в СЦ восстанавливется.
Нам доверяют и передают сложные случаи другие сервисные центры.

Сколько мастеров по направлениям

Если вас всегда ждет несколько инженеров по каждому виду техники, можете быть уверены:
1. очереди не будет (или она будет минимальной) - вашим устройством займутся сразу.
2. вы отдаете в ремонт Macbook эксперту именно в области ремонтов Mac. Он знает все секреты этих устройств

Техническая грамотность

Если вы задаете вопрос, специалист должен на него ответить максимально точно.
Чтобы вы представляли, что именно вам нужно.
Проблему постараются решить. В большинстве случаев по описанию можно понять, что случилось и как устранить неисправность.

Если вы впервые приступаете к разборке ноутбука, рекомендуем обратить внимание на статью « ». В этой статье есть рекомендации, которые помогут избежать типичных ошибок в процессе разборки.

Как почистить от пыли MacBook A1502

Если ноутбук перегревается во время работы и резко выключается - это скорей происходит из-за перегрева системы охлаждения. Причиной этому является скопление пыли на радиаторе. Если вовремя не произвести чистку системы охлаждения, это приведет к поломке материнской платы в ноутбуке. Эту проблему можно устранить самостоятельно, повторив все этапы показанные на видео ниже. Информация предоставленная в наших видео инструкциях дает возможность почистить ноутбук от пыли самостоятельно в домашних условиях. Необходимые инструменты для ремонта, можно приобрести в конце страницы.

Установка SSD в ноутбук MacBook A1502 как поменять жесткий диск

Видео инструкция, по которой вы сможете самостоятельно произвести замену HDD на SSD в ноутбуке MacBook A1502 . Так же вы узнаете, как поменять неисправный жесткий диск на новый HDD. Классические магнитные диски (HDD) более хрупкие и намного медленней, чем современные SSD накопители. Следственно замена HDD на SSD приведет к приросту скорости ноутбука в разы. В нашем видео ниже, показана пошаговая инструкция как установить SSD в ноутбук.

Обратная сборка MacBook A1502

После завершения разборки и ремонта это видео поможет вам собрать ноутбук в исходное состояние.

Подробнейшее руководство для тех, кто решился.

Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов.

А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые тяжеловесы со спорными дизайном, жуткими аксессуарами, но зато более лояльным ценником.

Сейчас ситуация выровнялась. Конкурирующие с Apple бренды тоже научились делать красивые вещи и есть ряд параметров, по которым некоторые модели ноутбуков даже превосходят «эталонные MacBook».

Но любая техника рано или поздно требует профилактики. Пришла очередь заниматься таковой и мне.

Почему я решился

Примечание . Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.

В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года . Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.

Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.

Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором

В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.

Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!

Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus [Скачать ] и с удивлением наблюдаю следующую картину.

На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов . Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов .

Чем это чревато ? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.

Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.

Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор

Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».

К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.

После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650 . Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда .

На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки , но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.

Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.

Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.

Чем это чревато ? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.

Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора .

Сервисный центр? Нет уж, я сам

Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?

Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно .

Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.

Покупка батареи и термопасты

Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста . Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».

Первое и самое важное - выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook . Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер.

Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».

В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.

С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:

Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.

Теперь определяем модель батареи.

В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405 . А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.

По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:

• Glacial Stars Ice Therm I
• Arctic Cooling MX–2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• Cooler Master IC Essential E1
• КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха

При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было - работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.

Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.

Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.

Меняем аккумулятор

Все, что нужно для профилактики - на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.

Единственное, чего нет на фотографии - деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.

Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору .

Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.

Я сделал так:

Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4 .

Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.

Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.

Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.

Не критично, переживем.

Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.

После установки аккумулятора шлейф не подключаем , ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.

Меняем термопасту

С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его.

Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.

Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его.

Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва - при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.

После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор . Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.

Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.

Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить. Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.

Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением. Это важно ! Винты отличаются друг от друга.

С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.

Доступ к кристаллу процессора обеспечен!

Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.

С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.

Мы подошли к самому ответственному моменту - нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить ?

Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:

Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.

Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:

Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.

Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор. Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы.

Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.

При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.

Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.

Сборка завершена!

Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов

Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.

Рассказываю.

Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.

Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!

Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:

• Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
• Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
• Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.

Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.

Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине - это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!

Аккумулятор . 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.

Калибровать батарею НУЖНО . Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:

• Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
• Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
• Повторил цикл 3 раза

Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.

При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде . Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.

Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.

Во время окончания работы над этой статьей мой Mac обещает проработать еще 4 часа 15 минут. Количество полных циклов заряда – 7. Показатель температуры – 46 градусов (я работаю на коленях). Скорость вращения кулера – минимальные 2000 оборотов в минуту, но складывается ощущение, что он вообще не работает.

(4.75 из 5, оценили: 4 )